Chroniques italiennes

Rome - Forum de Trajan

2008-06-01T08:25:00.000-07:00

La naissance de Léon, le neveu de Dino, a constitué un excellent prétexte pour réaliser un projet que j'avais depuis longtemps : passer une semaine à Rome en mai-juin, avant les grosses chaleurs et les foules touristiques, pour profiter de la ville éternelle alors que les journées sont longues et la lumière transparente...

Cette année, nous avons enfin pu visiter le forum et les marchés de Trajan, en travaux lors de nos précédents passages dans la capitale italienne.

Le Forum de Trajan est le mieux conservé de tous les forum impériaux, et permet de se faire une bonne idée de ce que pouvaient être leur aspect, même si les parements extérieurs et la majeure partie des colonnes ont disparu.

Comme toujours, la taille des bâtiments impressionne, comme les techniques de construction, qui apparaissent comme très modernes.

Le grand hémicycle, rassemblait différentes activités commerciales, judiciaires et administratives. D'autres boutiques sont également visibles dans la via Biberiana.

Derrière le Forum, la Tour des Milices, du XIIIème siècle, ne dépare pas l'ensemble avec ses briques rouges... même si son architecture est beaucoup plus fruste. Aujourd'hui, elle est entourée d'un petit jardin tranquille où poussent des néfliers.

De l'autre côté, des immeubles plus contemporains jouissent d'une vue imprenable sur l'architecture antique, et du calme que l'on retrouve dans toutes les rues de Rome sans trafic automobile.

En savoir plus :

Rome - Santa Maria Maggiore

2008-05-31T11:57:00.000-07:00

Cette année, les souvenirs de voyage seront agrémentés de photos prises par Dino, qui avait emporté avec lui son super Pentax K10D et sa collection d'objectifs. Un sac à dos complet pour l'appareil photo ! Conclusion : à moi les bouteilles d'eau, les emplettes du jour, la presse ou les bouquins pour meubler les trajets en métro ou en bus... bref, je compte bien profiter aussi des photos, et d'ailleurs certains jours, j'ai délesté mon sac de mon propre appareil :-)

Santa Maria Maggiore s'est longtemps appelée "Sainte Marie des Neiges" : la légende veut en effet que la Vierge ait fait tomber la neige sur cette petite colline de Rome en plein mois d'août pour signifier son désir qu'on lui élève une église en cet emplacement.

Voir aussi :

[Billet à publier sur visite du 27 août 2005]

Balade à Rome

2007-08-26T07:39:00.000-07:00

Les anniversaires de Dino et Maria furent l'occasion d'une visite à Rome, qui nous a permis de les fêter en famille.
L'occasion aussi de retourner flâner dans la capitale italienne, la plus délicieusement "provinciale" des capitales européennes que je connaisse.

Piazza Navona

Saint Pierre de Rome

Castel St Angelo

Ibiscus dans le jardin de Maria

2007-08-22T06:29:00.000-07:00

Cette année, les vacances italiennes furent essentiellement synonymes de "far niente" : lecture, sieste et plage à Scalea, dans le petit appartement d'été de la famille.

Rome - Villa Borghese, Santa Maria del Popolo, Fontaines

2005-09-01T09:32:00.000-07:00

La Galerie Borghese se visite exclusivement sur rendez-vous, et en temps limité. Contraignant, mais en contrepartie, il n'y a pas trop de monde en même temps que vous dans ce musée exceptionnel... surtout si on suit les conseils du Guide du Routard, qui préconise de faire la visite à l'envers : on peut ainsi admirer tranquillement peintures et sculptures, l'une des plus belles collections de Rome, qui en compte pourtant beaucoup de consistantes.

J'ai été particulièrement sensible aux magnifiques sculptures du Bernin, découvert à Rome et qui fait désormais partie de mes sculpteurs de prédilection. Il donne littéralement vie au marbre, avec un souci du détail époustouflant, et un sens du mouvement qui ne l'est pas moins.
Et j'ai adoré aussi le Lucas Cranach, dont aucune photo ne rend la finesse, la transparence du voile qui souligne la nudité de sa belle Vénus...

Toute photo est interdite : cela permet de se consacrer pleinement à la contemplation des oeuvres. Mais le site web de la Galerie Borghese permet de saliver avant la visite, ou de se remémorer ses émotions après coup. Un lieu où revenir assurément.

Nous sommes redescendus par le parc Villa Borghese, agréable et tranquille lieu de promenade avec comme il se doit, des fontaines et un lac.

On arrive ainsi au Pincio, vaste terrasse d'où l'on domine Rome, et la Piazza del Popolo.

Littéralement incrustée dans la muraille qui ferme la place, l'église Santa Maria Del Popolo n'attire pas l'oeil, mais vaut la visite : deux tableaux du Caravage, et deux sculptures du Bernin, entre autres...

Santa Maria del Popolo - Le Caravage - Crucifixion de St Pierre

Santa Maria del Popolo - Le Bernin

Piazza del Popolo - Les églises jumelles qui encadrent la via del Corso

Via del Corso

Via Della Vite

Nous avons terminé la journée par deux des fontaines les plus célèbres de Rome.
Place d'Espagne, la foule est toujours compacte, agglutinée sur la fontaine et sur les escaliers qui mènent à l'église Trinita dei Monti...

Piazza di Spagna

... mais la Fontaine de Trevi ne le lui cède en rien...

En savoir plus :

Galerie Borghese sur Wikipedia
Santa Maria del Popolo sur Wikipedia, et le Wiki Church of Rome

Gastronomie, mode d'emploi

2005-08-22T06:40:00.000-07:00

Al dente : la cuisson idéale des pâtes ne se mesure pas au chronomètre en fonction du temps mentionné sur le paquet, qui n'est qu'indicatif. Le vrai contrôle se fait visuellement, après avoir croqué dans une pâte. Pour qu'elle soit cuite à point, la petite couronne blanche qui se dessine en coupe au coeur de la pâte doit avoir disparu. Sur la photo ci-dessus, la cuisson n'est pas encore achevée, il faut encore environ une minute pour que les pâtes soient cuites à point.

Mozzarella : la vraie mozzarella italienne est fabriquée au lait de buflonne, et sa région de production est la Campania. Elle est proposée en deux formats : la mozzarella classique est une boule de 250g environ, tandis que les bocconcini font environ 100g, et sont un peu moins parfumés. Elle se conserve dans son eau (elle est vendue dans des sachets hermétiquement fermés), et se consomme très fraîche, idéalement le jour de sa fabrication, et au plus tard dans les trois jours, après quoi elle perd de sa fermeté et a tendance à devenir poreuse. La "mozzarella" que l'on trouve en France est la plupart du temps fabriquée au lait de vache. On en trouve aussi en Italie, mais elle est alors appelée "Fleur de lait". Il faut savoir que la mozzarella est chère même dans la région de production (près de 20 euros le kilo). Ne pas se laisser abuser donc sur la qualité des produits de moindre prix qu'on peut trouver en France.

Pizza : la vraie pizza est napolitaine... tous les napolitains vous le diront ! Au delà du chauvinisme, il faut bien reconnaître que les restaurants de Naples m'ont proposé les meilleures pizzas que j'aie mangées, la plupart du temps pour pas très cher : entre 3 et 5 euros la grande pizza, qui vous cale même un solide appétit. La garniture de la pizza "napolitaine" classique est une sauce tomate, ail, origan, cuite dans l'huile d'olive. La plus populaire est la "margherita" : sauce tomate, mozarella, basilic frais. Ma préférée : "al filetto", qui est une margherita réalisée avec de la tomate fraîche. La plus jolie qu'on m'ait servie, dans une pizzeria napolitaine à proximité du musée archéologique, présentait les mozzarellas entières (des petits bocconcini, six si mes souvenirs sont bon), et les tomates (des mini romaines coupées en deux) groupées en petits bouquets, artistement jetés sur la pâte rapidement badigeonnée de sauce tomate. La plus originale (et délicieuse), je l'ai dégustée à Eboli : brocoli, saucisse. Mais je ne suis pas capable de restituer la manière de la préparer.

La pizza se déguste très chaude, car sa pâte durcit très rapidement en refroidissant, et en principe avec les doigts : couper la pizza en six ou en huit, et replier chaque part en deux au niveau du bord extérieur avant de mordre, en prenant garde à l'huile, qui a une fâcheuse tendance à couler.

Herculanum (Ercolano)

2005-08-18T06:21:00.000-07:00

Herculanum est plus petite que Pompéi, mais pas moins émouvante, je dirais presque : au contraire. Et sa visite est aussi incontournable. Découverte et fouillée plus tard, enfouie sous les boues volcaniques et non sous les lapili et les cendres, elle est mieux conservée, et permet de se faire une idée plus précise encore de la vie dans les cités antiques d'Italie. En partie enfouie sous la ville moderne, elle ne pourra jamais être fouillée entièrement. Ce mystère peut-être ajoute encore à son charme.

Casa d'Argo

Casa dell'Albergo

Termopolium

Les termes d'Herculanum sont bien conservés, particulièrement ceux des femmes. J'aime les plafonds nervurés des vestiaires, les grandes vasques de marbre des salles chaudes, et les jolis bancs de pierre qui les meublent. Les sols sont pavés de petites mosaïques noires et blanches, représentant Poséidon et des animaux marins, ou des motofs géométriques à l'intérieur desquels se glissent de petits motifs, anodins ou très coquins, notamment dans les termes féminins.

Termes des hommes

Termes des femmes

Sacello degli Augustati
(Sacellum des Prêtes d'Auguste, ou sanctuaire des prêtres du culte impérial)

La maison au salon noir fait partie des plus belles d'Herculanum. Elle appartenait à un esclave affranchi, qui n'avait pas hésité à se retrousser les manches... et sans doute à se boucher le nez, pour bâtir sa fortune sur la vidange des fosses septiques de ses concitoyens. C'est l'inscription du tarif sur l'une des colonnes du péristyle, tout à fait étonnante dans une si élégante demeure, qui nous renseigne.

Casa del Salone Nero

Cardo IV Superiore

Casa del Bel Cortile

La maison de Neptune et d'Amphitrite est de toute beauté, en particulier la décoration du triclinium, dont la mosaïque centrale donne son nom à la maison. Donnant sur la rue, une boutique d'alimentation avec ses amphores et ses étagères.

Casa di Nettuno e Amfitrite

La maison à claie était dédiée à la location d'appartements, pour des familles moins fortunées. La technique de construction est rapide et peu coûteuse à mettre en oeuvre, la maçonnerie riche en chaux étant tenue par un treillage de bois, qui n'est pas sans rappeler les colombages de nos maisons médiévales. Il s'agissait d'une technique expérimentale, qui n'était pas mise en oeuvre à Pompéi, car elle était réputée moins solide que les techniques traditionnelles.

Casa a Graticcio

La maison de l'alcôve est ainsi baptisée car elle conserve les traces des boiseries d'un lit de repos.

Casa dell'Alcova

Casa del Gran Portale

Palestra

Casa dell'atrio Corinzio

Casa con Giardino

Casa del Relievo di Telefo

La maison des cerfs est sans aucun doute ma préférée. Elle est réputée comme l'une des plus belles, et devait être fort agréable à vivre, avec sa terrasse donnant sur la mer et son grand jardin intérieur. Le mobilier extérieur est d'ailleurs particulièrement riche, avec sa table de marbre aux pieds en forme de lions, et ses quatre statues. A coup sûr, c'est là que j'aurais aimé habiter si j'avais vécu à Herculanum.

Casa dei Cervi

A côté de de l'aire sacrée, où l'on trouve les temples aux divinités, et de belles stèles en haut relief dont le style évoque l'art assyrien, les termes suburbains, que nous n'avons pas pu visiter car ils sont actuellement en travaux. En dessous se trouvait le port, avec ses magasins en arcades. C'est là qu'on a retrouvé nombre de squelettes, ce qui laisse à penser que les habitants ont tenté de fuir par la mer, sans y parvenir, du moins pas tous. Cette dernière image, après la beauté du site et la richesse des maisons, serre le coeur...

Aera Sacra

En savoir plus :

Site officiel des fouilles d'Herculanum : présentation historique, itinéraires de visite, galeries photos (version anglaise)
Herculanum, guide de visite : en français, présentation du site et galerie de photos

Naples

2005-08-17T09:35:00.000-07:00

Une journée pour Naples, c'est trop court, et il faudra revenir, au moins pour voir le musée de Capodimonte, qui, facétie de notre guide... ou de l'administration locale, était fermé. J'ai aimé cette ville, à la fois très citadine, et maritime, enroulée autour de l'immense baie... J'aime les grandes places inondées de soleil, et les rues assombries par les murs des immeubles. J'aime les galeries couvertes sous leurs immenses verrières. J'aime l'ambiance vivante et les commerces ouverts après la nuit tombée. Et oui, Dino avait raison, les pizzas de Naples sont les meilleures du monde, bien que sans doute les moins chères, et il est impossible d'en trouver de bonnes après avoir goûté celles-là. Oui, il faudra revenir. A Noël peut-être, ou à Pâques, pour arpenter toutes les rues, voir tous les musées, manger de la pizza et boire du café frappé, et se ruiner en faisant les soldes dans les plus belles boutiques...

Piazza Dante

Rues et galeries

Musée archéologique

Pour cette fois, nous avons essentiellement visité le musée archéologique, rempli de merveilles. Il est particulièrement intéressant de le visiter après la journée passée à Pompéi, car beaucoup de mosaïques, fresques, sculptures, viennent de Pompéi, et l'on peut imaginer le décor dans lequel elles étaient.

Bronzes

Collection Farnese

Vaisselle et ustensiles

On peut y admirer aussi la splendide vaisselle d'argent de la Maison de Ménandre, qui témoigne d'un raffinement auquel nous n'avons rien à envier. Quelle beau trousseau pour une jeune mariée ! Mais celle-ci rougirait peut-être devant les objet du "Cabinet secret". Les italiens de l'époque, et ceux de Pompéi notamment, n'avaient pas froid aux yeux on l'a répété, et les oeuvres d'art en témoignent : une éducation sexuelle complète étalée sur les murs. Mais les objets les plus délirants, comme ces phallus à ailes, à pattes ou à clochettes, sont plus récents, et appartenaient, évidemment, au Cardinal Borgia.

Le Cabinet Secret

Mosaïque provenant de la Maison du Faune

Les mosaïques antiques font partie de mes oeuvres préférées, les représentations animalières en particulier. La finesse du travail est impressionnante...

Fresques et mosaïques

Bien sûr nous avons mangé des pizzas. Ma préférée est toute simple, tomate, mozzarella, basilic, all'fileto : la tomate est fraîche, le basilic aussi, juste quelques feuilles entières jetées comme au hasard, et dans la plus jolie qu'on m'aie servie, les mozzarella étaient des bocconcini, c'est à dire des petites mozzarella, groupées en deux petites grappes dont on répugnait presque à perturber l'arrangement. Mais je l'ai mangée quand même, elle était trop bonne. C'était sur une petite terrasse entre deux rues, à côté du musée.

Galerie Umberto Primo

Castel dell'Ovo

Nous avons pour achever la journée flâné dans les rues, traversé la belle galerie Umberto Primo à l'heure où les boutiques fermaient, mangé une seconde pizza sur une nappe à carreaux dans une petite rue. En guise de balade digestive, une portion du front de mer, et la Piazza del Plebiscito, impressionnante dans son éclairage nocturne. Les statues qui ornent la façade du Palais Royal sont impossibles à photographier la nuit. Mais elles sont saisissantes, et semblent vous suivre du regard pendant que vous longez la façade. Elles représentent les rois d'Italie, dans leurs costumes d'époque.

Piazza del Plebiscito

Pour les napolitains, et Dino est un napolitain, le comble du raffinement est d'aller boire un café frappé chez Gambrinius : c'est ce que nous avons fait, et en bon italien qu'il est, il n'a pas résisté à l'envie d'envoyer en MMS une photo de ce moment inoubliable à ses amis... Eh, il faut ce qu'il faut, non ?

Gambrinius

Pompéi

2005-08-16T08:29:00.000-07:00

Pompéi forcément hantait mes rêves et mes espérances en préparant ce voyage. Pompéi fascine, envoûte, étonne, émeut... Un terrible malheur pour la population de l'époque que cette éruption du Vésuve, mais un voyage dans le temps absolument unique pour le visiteur contemporain...

Nous avons rendez-vous avec Nicola devant la porte de l'Amphithéâtre, située en plein coeur de la ville moderne, dans laquelle le site est littéralement enserré, au point que certaines parties sont impossibles à fouiller, car sous les constructions modernes, ou dans le jardin de propriétaires qui n'ont nulle intention de céder le terrain aux archéologues. Nicola est originaire de Pompéi. Il donne des cours de piano à Milan, mais revient régulièrement dans sa ville natale, et dédie sa passion au site archéologique. Il a lu tous les livres, et connaît le site comme sa poche. Alina, la soeur de Dino, a eu la l'excellente idée de le contacter pour lui demander de nous servir de guide dans le dédale des rues pavées et des maisons décorées. Comme il adore partager sa passion, il ne n'est pas fait prier pour nous offrir une magnifique visite, parfaitement dosée, argumentée, scénarisée : Nicola n'est pas seulement un passionné, c'est, dans son genre, un artiste !

Nous démarrons la journée par un petit café au comptoir du troquet qui trône en face de l'entrée des ruines, et nous munissons de casquettes pour protéger nos têtes du soleil, qui cogne fort ici. Après un rapide repérage sur le plan, nous voilà partis en direction de la Via dell' Abbondanza.

Villa Giulia Felice

Casa della Venere in Conchiglia

Via dell'Abbondanza

Ce qui frappe d'abord à Pompéi, c'est la taille du site. 25 000 habitants à l'époque, davantage que la ville contemporaine, qui en compte 22 000. Et même si tout n'est pas exhumé par les archéologues, il y a de quoi marcher la journée entière dans les rues pavées, où se voit encore la trace des chars. Comme le centre de la rue faisait office d'égoût, on marchait sur les trottoirs, très surélevés, et on traversait sur des passages piétonniers qui ne sont pas sans rappeler nos actuels passages cloutés. Les blocs de pierre étaient disposés de manière à permettre le passage des chars, chariots et cavaliers. Aux carrefours, on peut encore voir les piliers qui descendaient des châteaux d'eau, et dans l'encoche desquels descendaient les canalisations en plomb, dont on voit encore très nettement des morceaux, dans les sols ou au ras des murs des maisons. Les grands bassins carrés étaients munis de fontaines, aujourd'hui équipés de robinets, ce qui est sans doute un peu moins esthétique... mais permet de renouveler l'eau de sa gourde : il fait chaud, et il faut boire régulièrement pour supporter la marche.

Colonne, fontaine et canalisation d'eau

Néanmoins, et c'est l'un des traits du génie des romains pour la construction, même sans leur toiture, les maisons sont fraîches. Grâce aux explications de Nicola, nous sommes devenus de quasi spécialistes du plan grec, qui a inspiré la plupart des constructions de Pompéi, et que l'on retrouve également à Herculanum et à Paestum. Un vestibule, parfois décoré d'un autel aux dieux lares, protecteurs du foyer. Un atrium, muni d'un bassin central, et d'un toit en galerie percé d'une ouverture centrale, qui permet de recueillir les eaux de pluie dans le bassin : l'impluvium. Autour de l'atrium, les pièces de vie. Les plus proches de l'entrée sont en général dédiées à l'activité professionnelle, à la réception du public par les notables. Le triclinium est au fond, c'est la salle à manger, la plus grande des pièces distribuée autour de l'atrium. A l'arrière de la maison, un jardin, souvent orné d'un péristyle, et d'une fontaine décorée. A Pompéi, beaucoup de maisons sont de plain pied, et les plans varient peu ou prou à partir de cette trame centrale, s'étendant parfois sur des surfaces considérables, comme la Maison du Faune qui occupe plus de 1 000 mètres carrés, tout un pâté de maison, avec deux atriums et deux péristyles. Bien sûr, l'intérêt de Pompéi réside en grande partie dans l'état de conservation des décors, mosaïques sur les sols, et fresques murales, qui permettent de se faire une idée assez précise de l'art de vivre de l'époque.

On n'hésitait pas dans la mugnificence... Dans la Maison d'Octavius Quartio, le jeu d'eau du jardin reproduisait les crues du Nil.

Casa di Octavius Quartio

Nicola nous montre la publicité électorale de l'époque, peinte en rouge à même les murs. On écrivait beaucoup sur les murs à Pompéi, où il est vraisemblable que plus de la moitié de la population savait lire et écrire. Campagnes électorales, comptes des marchands, annonces de spectacles ou recherche de locataires (calmes et avec références), calculs des commerçants, et divers graffitis font partie des indications précieuses sur la vie à Pompéi.

Inscriptions électorales

Les romains construisaient parfois sur deux ou trois étages. En particulier, les artisans habitaient souvent au dessus de leur boutique, qui donnait sur la rue.

Les échoppes les plus reconnaissables dans Pompéi, et les plus nombreuses aussi, sont celles des restaurants et débits de boissons (thermopoliums), le plus souvent situés à un angle de rue. Les grandes jarres de terre cuite encastrées dans les comptoirs de pierre étaient remplies de nourriture et de boissons. Après la "prima colazione", ou petit-déjeuner, qui était pris à domicile, on déjeunait hors de chez soi à Pompéi.

Thermopolium di Vetutius Placidus

Nous repérons aussi plusieurs boulangeries, dont les fours à pain ressemblent comme frères jumeaux à ceux qu'on trouve encore dans les maisons du XIXème siècle dans les campagnes françaises. On y voit aussi les meules qui servaient à faire la farine : le boulanger confectionnait tout lui-même, à partir des céréales brutes.

Four à pain et meules

Nicola nous montre également une blanchisserie, la Fullonica Stephani, où le bassin de l'atrium est transformé en lavoir. Les blanchisseurs, ou foulons, semblent avoir été une corporation puissante à Pompéi, comme en témoigne l'édifice d'Eumachie, l'un des plus importants du Forum, bâti par elle.

Fullonica di Stephanus (blanchisserie)

Via dell'Abbondanza

Les deux théâtres sont de toute beauté, construits comme souvent dans une dépression naturelle du terrain. J'aime plus particulièrement le petit, dédié aux représentations musicales et de mime, et très bien conservé. Je pourrais rester des heures assise dans les gradins, même si rien ne se passe sur la scène, le décor suffit à occuper l'esprit et à faire rêver...

Petit théâtre

Grand théâtre

Quadriportico dei theatri

Les thermes font partie du raffinement romain, comme de l'art de vivre dans les pays du Sud : en Afrique du Nord et en Turquie, ils perdurent, constituant à la fois un rituel d'hygiène et un lieu d'échange social. Les thermes de Stabies comportent les salles habituelles, piscine froide ou frigidarium dans une petite pièce ronde au toit en coupole, salle tiède dite tepidarium, et la salle chaude, le caldarium. Le sol défoncé permet de voir les pilettes de briques qui constituaient le système de chauffage. Les vestiaires sont particulièrement bien décorés, avec des frises en stuc et des motifs au plafond. Le long des murs extérieurs, on voit encore courir une canalisation de plomb.

Thermes de Stabies

Le forum est impressionnant par ses dimensions, même si les bâtiments qui l'entourent et son péristyle sont en grande partie détruits, nous rendant en revanche la vue sur le Vésuve. Il est plus difficile d'imaginer les constructions monumentales, qui étaient de plus décorées de peintures polychromes. Le coup d'oeil à l'époque devait donc être fort différent... On peut encore se faire une idée de la Basilique, qui était le tribunal romain. Et les frises qui encadrent la porte de l'édifice d'Eumachie sont de toute beauté. Sur le côté Nord-Ouest, les entrepôts présentent une impressionnante collection d'amphores de toutes dimensions, et d'ornement sculptés. On peut y voir aussi, comme dans plusieurs autres bâtiments de la ville, ces étranges et poignantes statues de plâtre : ce sont les moulages des empreintes laissées dans le sol par les habitants littéralement pulvérisés par les nuées ardentes du Vésuve, et qui montrent des signes très clairs d'asphyxie.

Forum

La basilique

Temple de Vespasien, l'autel représentant le sacrifice d'un taureau

Temple de Jupiter

La maison du Faune est l'une des plus belles de Pompéi. Connue bien sûr pour la statuette en bronze qui orne le bassin central de l'atrium, elle réjouit aussi par la taille de ses jardins intérieurs. Au dessus de la porte d'entrée, on peut voir les vestiges de l'autel des dieux lares, protecteurs du foyer.

Maison du Faune

A l'heure du déjeuner, nous faisons une pause dans le self-service des ruines, à proximité du forum. Un cornet de glace, un café, avec cette chaleur, nous n'avons pas envie d'avaler grand chose de plus, avant d'emprunter la Via Consolare, puis la Via delle Tombe, qui est une belle nécropole, pleine de poésie mélancolique. Elle me fait penser aux Alyscamps...

Via delle Tombe

A l'extérieur des murs d'enceinte de la vieille cité, Nicola termine sa visite par la Villa des Mystères. Mystérieuse parce que son plan est à l'envers de celui des autres maisons. Mystérieuse aussi à cause de la grande (et magnifique) fresque qui orne le triclinium, dont on ne sait pas précisément interprêter la signification. L'initiation à un rite dionysiaque est l'explication la plus couramment reprise. Mais ce pourrait être aussi la préparation à la vie d'épouse de la propriétaire de la maison. Quoiqu'il en soit, cette maison est absolument splendide, et l'une des mieux conservée du site, notamment parce que c'est une des dernières qui a été mise à jour. On y voit même encore les volets de bois des fenêtres. Moi, je me verrais bien passer l'après-midi à lire tranquillement dans la fraîcheur de la terrasse couverte, avec vue sur le petit jardin...

Villa dei Misteri

Villa dei Misteri - Triclinium

Nicola nous salue après cette dernière, mais magistrale, présentation, et Dino et moi sommes les seuls à repartir vers l'intérieur du site, explorer ce que nous n'avons pas encore vu... J'ai malheureusement oublié de noter les noms des maisons où j'ai capturé quelques images : atrium à la lumière rosée, belles fresques murales, charmante levrette en mosaïque à l'entrée d'une maison fermée. Fragments de beauté et d'élégance qui réjouissent l'oeil et qui émeuvent, même anonymes.

Maison de la petite fontaine

Casa di Giulio Polibio

Je regrette un peu la Maison des Vettii, considérée comme l'une des plus raffinées du site par sa décoration intérieure, ses fresques notamment. Nous ne verrons, au travers des grilles qui ferment le vestibule, que le fameux Priape, symbole de prospérité, et l'ambiance colorée de l'atrium.

Maison des Vettii

Nous ne verrons pas le fameux lupanar, tant prisé des visiteurs, actuellement fermé pour réfection des fresques murales, très suggestives paraît-il. Nous nous rattrapperons au Musée archéologique de Naples, en visitant le "Cabinet secret", qui renferme de nombreuses oeuvres à caractère érotique de Pompéi, où elles ne manquaient pas. Les lieux où l'on pouvait consommer ces prestations étaient d'ailleurs clairement indiqués, notamment par un fléchage au sol absolument sans équivoque. Sans tabous, et en tous cas très pragmatiques, les romains ! Il paraît que le commerce du sexe avait notamment pour but de protéger l'honneur des femmes nobles, et rencontrer une prostituée n'était pas considéré comme un acte adultère.

Direction du lupanar

Mais les romains pratiquaient d'autres activités physiques, comme en témoigne la grande Palestre, aux proportions impressionnantes.

Grande Palestre

Casa del Giardino di Ercole

La nécropole du Sud de la ville m'a semblée plus triste de la Via delle Tombe. Mais peut-être était-ce à cause du jour déjà un peu déclinant. Les monuments mortuaires en tous cas sont assez prestigieux.

Nécropole

Le colisée est l'un des plus vieux qu'on connaisse, et l'un des plus vastes aussi. On voit encore très bien les murs et les escaliers d'accès extérieurs, mais les gradins sont beaucoup plus détériorés qu'à Pozzuoli, et cet amphithéâtre ne comporte pas de souterrain.

Amphithéâtre

Nous terminons la journée à la terrasse d'un café, en face du Duomo, sanctuaire et lieu de pélérinage construit au début du XXème siècle, dont l'intérieur paraît-il est assez baroque, mais nous ne le verrons pas, il est trop tard, les portes sont fermées.

Dino me fait découvrir les sfogliates, gâteaux typiques de la région napolitaine, qui sont servis chauds. En forme de croissant, ils sont recouverts d'une fine enveloppe croustillante, faite d'un seul ruban de pâte enroulé sur lui-même, et fourrés d'un genre de crème pâtissière avec des fruits confits, qui n'est pas sans rappeler la glace plombière. C'est ma foi très bon ! Et tant pis pour la diététique : après les huit heures de marche que nous venons de faire sur les vieux pavés de la cité, on peut se permettre quelques excès de sucre en guise de réconfort !!

En savoir plus

Site officiel des fouilles de Pompéi, en italien et en anglais : une présentation du site, des itinéraires de visites, des explications et une galerie de photos.
Pompei virtual tour : les pages d'un Marine américain qui a visité le site plusieurs fois.
Pompéi, guide de visite : un site en français, avec des photos, des visites virtuelles et des références bibliographiques.

Pozzuoli - Lago d'Averno

2005-08-15T07:51:00.000-07:00

La Solfatara

Pour se mettre en jambes avant d'affronter Pompéi, Dino m'a proposé une balade à Pozzuoli.

Nous avons commencé par la Solfatara, grand cratère volcanique qui offrit à Dante un décor pour les enfers de sa Divine Comedie. Au premier abord, un champ de poussière... Quand on lève les yeux, on s'aperçoit qu'on est dans un cratère. Et puis il y a l'odeur caractéristique du soufre. Quand on entre plus avant, on découvre les étranges convulsions du sol, moins spectaculaires par temps sec comme aujourd'hui, mais on discerne clairement la couleur jaune du souffre, plus intense par endroits. Quand on vient après la pluie, il paraît que ça bouillonne dans les crevasses... et si des barrières ont été installées autour d'elles, c'est parce qu'à l'état de mare d'acide, l'une d'entre elle a englouti et littéralement dissous un enfant imprudent.

Brrr... L'odeur de soufre se fait plus entêtante, presqu'irritante pour les narines. Tout au fond du cratère, une colonne de fumée attire l'oeil, et nous nous approchons. Et là, la terre s'ouvre comme une bouche fardée d'orangé, un coquillage vénéneux qui souffle comme une cocotte minute. Oui, c'est exactement le bruit que fait la terre exhalant la puanteur de ses entrailles...

Le soufre a cependant quelques propriétés bénéfiques, connues de longue date, et les romains déjà avaient installé ici une espèce de hammam naturel, dont les deux alcoves de briques sont toujours en place, autour de deux bouches de vapeur qui soufflent à des températures différentes, respectivement 90 et 60 degrés. Ouf ! On n'entre pas ! D'ailleurs, il suffit d'approcher la main pour sentir distinctement la brûlure de l'air. Et pourtant, dehors, il ne fait pas froid...

Tout autour du site, des réflecteurs renseignent les satellites sur le plus petit mouvement du sol : ici, la terre est surveillée. N'oublions pas que dans cette région de l'Italie, elle tremble et crache assez régulièrement, même si ce n'est pas toujours aussi violent qu'à Herculanum ou Pompéi...

Nous nous en retournons par le petit jardin botanique, où l'on cultive des baies utilisées notamment pour faire de la confiture, qui enferme certaines propriétés spécifiques du soufre. Nous nous contenterons de paninis au jambon de pays et aux aubergines, au petit bar situé à l'entrée du site, à côté du terrain de camping. Curieux. Je ne suis pas sûre que j'aurais envie de camper dans la bouche d'un volcan, même en période de calme et sous étroite surveillance...

L'amphithéâtre Flavio

Si Dino est un habitué de la Solfarata, il ne connaissait pas en revanche l'amphithéâtre romain de Flavio, troisième d'Italie par sa taille, et plutôt bien conservé. Dans sa première époque, son arène était remplie d'eau pour permettre des joutes navales. Puis il a été transformé, ses galeries souterraines servant en quelque sorte de coulisses, comportant notamment les cages des fauves, dans lesquelles Dino tout à l'heure imitera le lion... Mais pour commencer, nous contournons l'édifice, qui nous offre son ombre pour rafraîchir la balade, et des échappées sur le ciel et sur ses gradins par les vomitoriums situés à différents niveaux.

Nous ne descendons qu'à la fin dans les galeries souterraines, qui nous laissent stupéfaits : c'est une vraie cathédrale, parfaitement éclairée par des ouvertures sur tout le pourtour, et au dessus de la galerie centrale. Je me demande comment elles étaient couvertes à l'époque de son fonctionnement. En attendant, la lumières est superbe, doucement rosée par les briques...

Toulousaine dans l'âme, je suis toujours sensible à ce matériau de construction, dont la couleur varie en fonction des régions, plus blonde au sud, franchement rose à Toulouse, plus rouge au nord, carrément brune sur les îles britanniques... La brique se prête à toutes les architectures, et elle est belle même apparente, même si elle était au temps des romains cachée par des enduits peints dont la trace subsiste encore par endroits dans ce théatre, ou des parements de marbre.

Après cette première cure de vieilles pierres, Dino veut m'emmener voir la mer. Mais au nord de Pozzuoli, le littoral est confisqué par les plages privées, n'offrant au regard que tristes parkings, murs de ciments, ou clôtures de canis. Après une pause dans une gelateria pour déguster une délicieuse glace (au tiramisu pour moi, hum... pas super diététique, mais divinement bon), nous nous en retournons donc vers le lac d'Averne, aperçu tout à l'heure depuis la route, abandonnant le projet un instant caressé de visiter l'acropole grecque de Cuma, et de profiter de la splendide vue sur la mer vantée par le Routard : il est déjà trop tard, le site archéologique ferme ses portes.

Lago d'Averno

Le lac d'Averne est aussi un lieu mythique, qualifié d'entrée des enfers : il paraît que dans les temps anciens, les oiseaux qui le survolaient oublaient de battre des ailes, paralysés par les gaz mortels qu'il dégageait, et se noyaient dans ses eaux profondes (35 mètres de fond, ça laisse rêveur...). Les romains cependant y avaient installé des thermes, dont il reste quelques vestiges, décryptés par une pancarte explicative. Je ne sais pas exactement quelle était la propriété des eaux, mais la vue qu'on a depuis l'établissement est en tous cas d'un romantisme absolu, surtout peut-être à cette heure particulière du jour... Je ne regrette pas que Dino se soit obstiné pour trouver l'accès au site.

Sarno : fête de la Vierge

2005-08-14T07:16:00.000-07:00

Nous nous sommes réveillés tard ce dimanche : besoin de récupérer du voyage, et de nos bavardages tardifs... qui se sont poursuivis dans la journée. Est-ce les italiens qui sont bavards, ou les mères de tous les pays ? Toujours est-il que nous ne sommes sortis qu'en fin de journée dans Sarno illuminée.

C'est l'heure de la procession. Je n'ai jamais rien vu de pareil en France, et je doute que ça existe encore, même dans les bourgades de campagne... Instantanément, c'est toute l'Italie de Fellini qui me saute au visage, cet étonnant et succulent mélange de traditions religieuses un peu ringardes, mâtinées d'une modernité caricaturale, et cette vie bruyante, musiques et paroles tonitruantes mêlées, relevées pour l'occasion du bruit des pétards, des feux d'artifice et des fanfares. Dans les rues décorées de guirlandes lumineuses, c'est comme si on célébrait en même temps Noël et le 14 juillet...

Voitures et scooters (les fameuses "Vespa") se taillent un passage on ne sait comment au milieu des piétons, dans des rues déjà étroites et encombrées de véhicules mal stationnés.

Tout Sarno est dehors, sauf les habitants des immeubles situés sur le parcours de la procession, qui ont tendu des draps blancs, broderies et dentelles aux balcons, et jettent des pétales de roses au passage du cortège. En tête, une femme psalmodie dans un micro en égrenant un rosaire. Derrière elle, les enfants de coeur portent la croix... et les haut-parleurs qui amplifient sa voix, la rendant audible sur plusieurs rues à la ronde, en dépit du vacarme ambiant. Et puis vient la fanfare, précédée de l'image de la Vierge, gigantesque ex-voto au décor baroque comme un portail d'église, face avant illuminée, et porté comme une chaise à porteur par quatre costauds régulièrement relayés. Les badauds suivent en désordre, tandis que la police municipale tente de régler la circulation, barrant les rues aux automobiles au fur et à mesure.

Toutes les églises sont ouvertes, comme des fenêtres de lumière bleue et or au milieu de la nuit, et le cortège s'arrête devant chacune, avec toujours le même cérémonial : prière parlée, puis morceau joué par la fanfare, explosion enfin d'un feu d'artifice tiré à même la rue, qui disperse la foule avant que la procession ne se remette en marche...

Plus loin, sur une place toute dorée par les ampoules décoratives, la musique jazzy d'un orchestre de rue se mélange avec les chants religieux qui s'échappent de l'église...

Nous nous sommes séparés du flot pour grimper les escaliers et les ruelles escarpées du village, adossé à la falaise. Des terrasses, on embrasse l'agglomération toute entière, succession ininterrompue de villages collés les uns contre les autres, cheminement lumineux des rues, arrêté seulement par les montagnes suivantes, et le Vésuve en fond de décor, masse sombre et majestueuse noyée dans la nuit. Ici, l'air est plus frais, et en même temps que de la touffeur des rues, nous sommes délivrés de ses clameurs, qui nous arrivent désormais comme étouffées, au gré du vent qui les emporte plus ou moins loin. J'aime ce calme, et ce paysage scintillant sous mes pieds. Sur une place, un manège tourbillonne, embrasant sa grande roue d'une étoile rouge et or à intervalle régulier, et déclenchant des cris à chaque changement d'allure ou d'axe de rotation. Juste au dessus de nous, le campanile d'une église dont Dino me raconte qu'il leur servait de cible depuis les balcons de l'immeuble brun qu'on voit en contrebas. Dino a fait le diable à quatre dans toutes les ruelles de cette ville, ne laissant de côté aucune des bêtises que peuvent entreprendre une bande de jeunes chenapans après les cours... ou pendant qu'ils les sèchent, tandis que leurs parents les croient sagement sur les bancs du collège.

Nous traversons un tunnel piéton savamment illuminé qui passe sous le fameux campanile, et sommes cueillis à la sortie par un feu d'artifice qui s'échappe dans la nuit au dessus des immeubles.

Pour finir la balade, nous entrons dans le parc de la belle maison bourgeoise où la grand-mère de Dino habitait autrefois, quand il était petit encore, et que ce parc, trois fois plus grand qu'aujourd'hui à l'époque, constituait son terrain de jeu. Ce soir, le jardin abrite une expo de peinture, où se mêlent créations originales, copies de tableaux célèbres, et vues de Sarno.

Et puis nous sommes rentrés, pour déguster d'excellents spaghetti alle vongole.

Spaghetti alle vongole

2005-08-14T06:45:00.000-07:00

Les "vongole" sont des palourdes, délicieux petits coquillages, qu'il convient d'acheter vivants. Comme pour les moules, on s'abstient de manger tous ceux qui ne se sont pas ouverts à la cuisson.

Les spaghetti se cuisent séparément, à raison de 100g par personne, "al dente". Pendant ce temps :
Rincer les palourdes sous l'eau courante.
Huiler généreusement une poêle, y jeter une ou deux gousses d'ail pelées et fendues en deux, qu'on fait frire, puis qu'on jette. Ajouter du persil frais et un peu de piment séché et broyé, avant de verser les palourdes égouttées. Laisser cuire en remuant jusqu'à ce que les coquillages s'ouvrent, puis verser directement sur les pâtes, dans les assiettes, avec le jus.
Décoquiller les palourdes et déguster avec les spaghetti, au fur et à mesure. C'est délicieux.

Toulouse - Munich - Rome - Naples - Sarno

2005-08-13T05:20:00.000-07:00

Dès l'aéroport, je me sens en vacances. Je sais que toutes les contraintes sont derrière moi, qu'il est trop tard pour regretter tel ou tel oubli dans la valise et que le reste, attente ou vol retardé, ne dépend pas de moi.

Pour ce voyage, néanmoins, c'est une compagnie régulière qui nous proposait le meilleur tarif... même si le trajet entre Toulouse et Rome, via Munich, n'est pas le plus direct. Et Lufthansa est comme Air France, en principe à l'heure...

Nous avions presque quatre heures d'escale à Munich, mais nous ne les avons pratiquement pas vues passer. Nous avons joué le jeu proposé par cet élégant bâtiment au design moderne, à l'espace suffisamment vaste pour sembler presque désert même un week-end de grand chassé-croisé estival. Ce calme, et la lumière bleutant l'atmosphère, font partie du luxe offert aux passagers en escale, le plus souvent des hommes d'affaires, mais aussi les touristes.

Nous avons commencé par user du bar en self-service mis à disposition par Lufthansa, qui a son hub à Munich, et opère une grande partie des vols dans cet aéroport. Thé nature ou aromatisé, café, tisane, il suffit de se servir. Le personnel en tablier jaune (couleur de la compagnie), nettoie et recharge régulièrement tous les points boissons et journaux qui jalonnent le grand hall.

Les mini-sandwiches proposés dans les avions à la place des plateaux repas depuis que le prix du transport aérien s'est démocratisé ne suffisent pas à caler les estomacs : nous sommes donc allés remplir les notres à un comptoir de snack chaud, qui proposait d'excellents plats asiatiques. Puis nous nous sommes livrés au lèche vitrine dans les boutiques du grand hall. Horlogerie de luxe, parfumerie, vêtements, bagages, tous très bien mis en valeur et propres à tenter le passager en transit... pourvu qu'il ait le portefeuille bien garni. Ce n'est pas notre cas : nous nous sommes contentés de compléter notre bibliothèque de vacances par deux livres en anglais, dans l'un des grands tabac-journaux, qui propose aussi friandises, bouquins et gadgets en tous genres, et de tester le chocolat noir à la fraise (pas une réussite).

Même pas eu le temps de "buller" selon Europcar, qui a installé une aire de détente au milieu du hall pour faire sa publicité avec le slogan "nous vous louons plus qu'une voiture". De toute façon, les sièges suspendus étaient pris d'assaut à chacun de nos passages, la plupart du temps par des enfants qui les utilisaient comme des balançoires.

Un dernier café, et il est déjà l'heure d'embarquer vers Rome.

Entre la Suisse et l'Italie, au dessus des Alpes, nous avons étés rudement secoués par un orage, dont les trous d'air ont vidé quelques tasses de café, jusqu'à ce que le commandant de bord demande à son équipage de cabine de s'assoir. Notre steward a bouclé sa ceinture sur l'un des sièges de notre rangée, et à sa pâleur, j'ai compris que son estomac était aussi retourné que le mien. Heureusement, ça n'a pas duré longtemps, et, au sortir des nuages, nous avons pu admirer le coucher du soleil, tandis que l'Airbus amorçait sa descente vers la ville éternelle.

La visite de Rome cependant n'est pas pour ce soir, elle attendra deux semaines encore. Pour aujourd"hui, nous nous sommes contentés du labyrinthe de l'aéroport, à la recherche des comptoirs de location de voiture, curieusement situés au deuxième étage du bâtiment, trois niveaux au dessus des tapis à bagages. Mais nous avons fini par récupérer notre Ford Fiesta, dont le coffre a la bonne idée de contenir toutes nos valises, ne laissant rien à la vue sur les sièges arrière, ce qui est plus prudent en Italie, surtout quand on circule dans une voiture de location : le détroussage de touristes reste un sport très en vogue sur la péninsule italienne, il ne faut pas laisser les réputations se perdre.

Celle du café en tous cas peut perdurer : j'ai bu mon premier expresso au bar d'une station d'autoroute, entre Rome et Naples, et c'est toujours bien le nectar sombre, dense et légèrement mousseux, qui couvre à peine le fond des petites tasses. Mais je l'aime ainsi, et continue de le boire sans sucre, ce qui ne laisse pas d'étonner les autochtones...

Nous sommes arrivés tard à Sarno : presque deux heures du matin. La ville n'en était pas moins animée, décorée de lumière comme chez nous pour Noël en l'honneur des fêtes de l'Assomption. Et la mère de Dino avait encore bon pied bon oeil pour nous accueillir à cette heure tardive. Mozzarella au lait de bufflonne (ici on dit "di bufala"), jambon de pays et salade de tomates au basilic nous attendaient sur la grande table de la salle à manger, imposante pour un appartement, notamment par sa hauteur sous plafond, trois mètres au moins, et les toiles accrochées au mur. En face de moi, trois panneaux représentent la Divine Comedie de Dante, enfer, purgatoire, paradis... Ce qui m'a le plus surprise, cependant, ce sont les grilles ouvragées et munies de solides serrures aux clefs compliquées qui bouclent les fenêtres, bien que nous soyons au troisième étage. On ne détrousse pas que les touristes, et les petites villes ne sont pas plus calmes que les grandes en ce domaine : une semaine plus tôt, la maman de Dino s'est fait dérober son trousseau de clefs, et a du changer toutes ses serrures et le code de l'alarme...

De mozzarella en bavardages, il était quatre heures lorsque nous nous sommes enfin couchés, je devrais dire écroulés, dans le grand lit de la chambre matrimoniale, que la mère de Dino nous prête durant notre séjour...

Lecture de voyage : Un garçon d'Italie - Philippe Besson